一篇文章带你彻底搞懂空调真空压力表怎么看，别再被老师傅忽悠了！

一篇文章带你彻底搞懂空调真空压力表怎么看，别再被老师傅忽悠了！

别慌，今天我就把这东西给你掰扯得明明白白的。我不是那种照本宣宣科的学院派，我只讲实战里血与泪换来的经验。听我的，没错。

一、先给你那套“家伙”认个亲

你手上那套工具，学名叫歧管压力表，但我更喜欢叫它“空调听诊器”。它有两个大表盘，一个蓝色的，一个红色的。

• 蓝胖子（低压表） :它负责测量系统在 静止和运行 时的低压侧压力。但它还有个更重要的隐藏任务—— 测量真空度 。看到表盘上那个“0”刻度以下的部分了吗？标着 inHg 或者 cmHg 的？那里就是我们今天的主战场。记住，抽真空，就看它！
• 红头怪（高压表） :这家伙脾气爆，专门测高压。抽真空的时候，它基本就是个摆设，指针纹丝不动。但加注制冷剂和系统运行时，就得看它的脸色了。

还有三根管子，蓝的接低压口，红的接高压口，黄的呢？那是“公共服务通道”，连接真空泵或者制冷剂罐。别接错了，不然乐子就大了。

二. 为什么要抽真空？那不是脱裤子放屁吗？

我见过太多新手，甚至一些自称“老师傅”的，装个空调，排空一下就完事，根本不抽真空。我告诉你，这简直就是谋杀！是在给空调的“慢性死亡”埋下伏笔。

系统里面有两大“杀手”：

1. 空气（不凝性气体） :空气里的氮气、氧气这些，它们在空调系统里根本不参与制冷循环。它们就像血管里的血栓，会 导致系统压力异常升高 ，压缩机负荷剧增，玩命工作还不制冷。时间长了，压缩机就得跟你说拜拜。
2. 水分（H₂O） :这更是个阴险的家伙！水分和制冷剂、冷冻油混合，会生成盐酸和氢氟酸，腐蚀你的铜管和压缩机内部零件，这叫“镀铜”现象，是不可逆的损伤。更直接的是，水分在节流阀（比如毛细管）那个极低温的地方会 瞬间结成冰 ，形成“冰堵”，直接让制冷剂流不过去。你的空调外机呼呼转，屋里热成桑拿房，就是这个道理。

抽真空，就是用真空泵把系统内部的空气和水分统统抽出来，给制冷剂创造一个纯净、低压的“一居室”。这个步骤，绝对、绝对、绝对不能省略！

三、重头戏来了！《空调真空压力表怎么看》实战解读

好了，理论讲完，上干货！带上你的“听诊器”，我们开始给空调“做手术”。

步骤一：连接与准备

1. 把蓝色管子接到空调室外机的低压阀门（粗管子那个）。
2. 红色管子接到高压阀门（细管子那个）。
3. 黄色管子，牢牢地接到你的真空泵上。
4. 关键一步 :确认压力表上的高低压阀门都处于 开启 状态（逆时针拧到底），这样才能让整个系统和真空泵连通。

步骤二：开泵！见证奇迹的时刻

打开真空泵电源，你会听到它开始嗡嗡作响。现在，把你的全部注意力集中在那个蓝胖子（低压表）上！

你会看到，它的指针开始逆时针转动，缓缓地、坚定地离开“0”刻度，进入负压区。

• 初期阶段 :指针会掉得比较快，从 0 psi 迅速 düş 到 -10, -20 inHg。这说明泵正在快速地抽出系统里的大部分空气。
• 中后期阶段 :指针下降的速度会越来越慢，越来越接近表盘的极限值，通常是 -29.9 inHg 或者 -76 cmHg （约等于-0.1 MPa）。

核心解读：指针到底要到哪里才算合格？

对于一个合格的模拟压力表，指针必须无限接近刻度的终点。如果你的表盘最底端是 -30 inHg，那指针至少要指到 -29.5 甚至更低。如果连 -28 inHg 都到不了，别往下进行了，你的系统要么有大漏点，要么你的真空泵该保养了。

但是！请注意！模拟压力表只能告诉你一个大概其。它就像是用眼睛估算距离，很不精确。想真正判断系统里的水分有没有被抽干净，光看这个指针是远远不够的。为什么？因为在低压环境下，水的沸点会变得非常低。比如在-30inHg的真空度下，水的沸点可能只有零下几十度。真空泵把系统抽到负压，就是为了让里面的液态水“沸腾”成水蒸气，然后再被抽走。

这个“沸腾”的过程需要时间。很多新手看到指针到底了，就兴高采烈地关泵了，结果系统里还有一大堆“潜伏”的水分没来得及蒸发。

所以，指针到底只是第一步，下面才是灵魂所在。

步骤三：保压测试——揪出那个藏在暗处的“内鬼”

当指针在最低点稳定了至少15-30分钟后（是的，你没看错，要这么久，这是为了让水分充分蒸发），执行保压测试。

1. 先关闭压力表上的 蓝色和红色阀门 （顺时针拧紧）。
2. 然后，关闭真空泵电源。

现在，系统被彻底密封了。你的眼睛要像鹰一样，死死盯住蓝色表盘上的那根指针。

接下来，你会遇到三种情况，对应着三种命运：

• 天堂模式 ✅ :指针纹丝不动。恭喜你！在接下来的15分钟，30分钟，甚至一个小时里，它都像被钉死了一样。这说明你的系统 密封性完美，真空合格 。你可以准备加注制冷剂了。

• 人间模式 😐 :指针在关闭真空泵后， 非常缓慢、非常轻微地回升 了一点点，然后就停住了。比如从-29.5 inHg 慢慢爬到 -29 inHg 就不动了。这种情况，通常不是因为漏气，而是系统内部残存的 微量水分 在继续蒸发，变成了气体，导致压力稍微回升。怎么办？重新打开阀门和真空泵，再抽个15-20分钟，让这些“顽固分子”彻底滚蛋。

• 地狱模式 ❌ :指针 持续不断地、明显地回升 。如果它一路向“0”狂奔，那不用想了，你的系统有 明显的泄漏点 ！可能是喇叭口没做好，可能是管道有裂缝。赶紧找出漏点，解决掉，否则你今天做的所有工作都是白费，加进去的制冷剂几天就跑光。 保压测试是判断系统是否泄漏的黄金标准！

四、超越指针：专业选手的“杀手锏”

想真正做到专业级别？模拟压力表只是你的入门装备。真正的行家，会掏出另一个神器——电子真空计（微米计）。

这玩意儿能精确地告诉你系统的绝对真空度，单位是微米（Micron）。

• 行业标准 :一个合格的空调真空度，应该达到 500 微米 以下，并能稳定保持。
• 对比一下 :-29.9 inHg 的真空度，大概对应着几千甚至上万微米。你看，模拟表和电子表的精度差距有多大！

当你用微米计看到数值降到 500 以下，并且在保压测试中回升不超过 100-200 微米，那才是一个可以让你安心睡大觉的完美真空。

总结一下我的“土匪”经验：

1. 别信什么排空大法，老老实实 抽真空 ，抽得越久越好，至少半小时起步。
2. 看蓝表 ，指针必须打到底，打不到底就是有问题。
3. 保压是金 ！不保压就加氟，等于赌博，而且你大概率会输。
4. 观察指针回升的速度和幅度，这是判断 漏气 还是 残余水分 的关键。
5. 有条件，上 电子真空计 ，那是指针无法给你的终极答案。

好了，现在再看看你手里的那套压力表，是不是感觉亲切多了？它不再是一堆冰冷的金属和玻璃，而是你和空调系统对话的窗口。读懂了它，你就能听懂空调的“心声”，知道它是否“健康”。

去吧，别再傻乎乎地看着指针发呆了。你已经掌握了核心密码。