几个你可能会踩的“坑”

制冷效果一天不如一天，或者干脆跳闸给你看，找师傅上门？开口就是几百大洋，有时候可能就是个小毛病。

今天，我就掏出压箱底的家伙，跟你掰扯掰扯，怎么用一个钳形表，给你的空调做个“心电图”，自己就能判断它到底“病”在哪！学会了这招【钳形表怎么测空调电流】的绝活，你就是朋友圈里最靓的仔！

别看到一堆线就头大，这玩意儿比你想象的简单多了。

你看我手里这个，黄色的，像个大钳子。它叫钳形表，也叫钳形电流表。顾名思义，它最大的本事就是不用断开电线，“咔哒”一下，就能读出电流大小。简直是电工界的听诊器！🔧

测之前，先检查一下你的装备：

场景就设定在你家那个嗡嗡作响的空调外机旁边。对，就是那个大家伙。

咱们的目标，是测量空调压缩机工作时的电流。这是空调的“心脏”，它工作是否卖力，电流是不会骗人的。

空调外机通常会有一根比较粗的电源线连接进来。打开外机的侧盖（一般就几颗螺丝），你会看到接线端子。上面通常标着 L（火线）、N（零线）和地线符号（那个像小山一样的）。

我们要测的，就是火线（L）上的电流。

划重点！超级无敌重要的知识点来了！

钳形表测量交流电流，必须！一定！只能！夹住【单根】电线！

你把火线和零线一起夹进去？我保证，读数绝对是“0”或者一个极其微小的数字。为什么？初中物理老师都教过，电流流过去，再流回来，磁场正好相互抵消了。所以，记住，就夹那一根火线！通常是棕色、红色或者其他颜色鲜艳的线，具体看你家接线情况。不确定？那就选那根接到L端子上的线。

别急着夹上去！先设置好你的“武器”。

拿起你的钳形表，找到那个大大的旋钮。

把它旋转到 交流电流档 。标志通常是一个大写的 “A” ，旁边再加一个波浪线 “~” 。看清楚，是波浪线，不是直线！直线那个是测直流的，搞错了可不行。
选择合适的量程 。家用空调，比如1.5匹的，运行电流一般在5-8A左右。所以，你选择的量程要比这个大。如果你的表有20A、200A这样的档位，直接选 20A 或者 40A 的档位就足够了。选太大了，读数不精确；选小了，直接爆表给你看。

准备工作完成！深呼吸，我们准备进入核心环节。

让空调跑起来 :用遥控器打开空调，设置成 制冷模式 ，温度调到最低，风速开到最大。给它一两分钟时间，让压缩机稳定启动并运行起来。你会听到外机传来那熟悉的、沉闷的嗡嗡声。
张开“大嘴” :按下钳形表侧面的扳机，把那个“大钳口”张开。
精准“咬住” :把张开的钳口，对准我们刚才找到的那 一根火线 ，确保电线在钳口的 正中心 。然后，松开扳机。“咔哒”一声，钳口完美闭合。
读取“心电图” :稳住！现在，看钳形表屏幕上显示的数字。这个数字，就是你家空调此时此刻的 实时运行电流 。

是不是很简单？整个钳形表怎么测空调电流的核心操作，就是这么直白。

测出数字只是第一步，看懂它才是关键。不然你拿着个“6.5A”的读数，还是两眼一抹黑。

怎么判断电流是否正常？

最靠谱的方法，是去看你空调外机侧面贴的那张铭牌！

上面密密麻麻的字里，找到“额定电流”或者“额定输入电流”这一项。这，就是你家空调在标准工况下，应该有的电流值。

接下来，就是对比了：

实测电流 ≈ 额定电流 :恭喜你！你的空调“心脏”非常健康，动力澎湃。👍
实测电流 > 额定电流很多 :比如额定6A，你测出来9A、10A。这就不妙了。说明空调 运行阻力太大 ，它在“拼命”工作！
- 可能原因1 :室外机散热器（就是那片密密麻麻的金属鳍片）太脏了！被灰尘、柳絮堵得死死的，没法散热，压缩机当然要“憋红了脸”干活。赶紧清洗！
- 可能原因2 :制冷剂（氟利昂）加多了。这种情况比较少见，通常是之前维修师傅手艺不精。
- 可能原因3 :压缩机本身快要“罢工”了，内部机械磨损，运行不畅。
实测电流 < 额定电流很多 :比如额定6A，你测出来只有3A、4A。这也是有问题的。说明空调在“摸鱼”，根本没出全力。
- 最常见原因 : 制冷剂泄漏了！ 也就是我们常说的“缺氟”。没有足够的“搬运工”来转移热量，压缩机负载变轻，电流自然就下来了。随之而来的，就是制冷效果巨差。
- 其他可能 :电源电压偏低、压缩机本身性能衰退等。

补充一个进阶知识：

定频空调 :启动瞬间，电流会猛地窜得很高（这叫启动电流，可能是运行电流的几倍），然后迅速回落，并稳定在一个数值附近。
变频空调 :它的电流是会变化的。刚开机时为了快速降温，电流会比较高，甚至超过额定值；等室内温度达到设定值后，它会降频运行，电流也会变得很小，非常节能。所以测变频空调，要多观察一会儿，看它在高频和低频运转时的电流范围。